Замена канализационного стояка

Чугунные стояки являются очень надежными в эксплуатации, однако в настоящее время при строительстве уже не используются.

омах давней постройки, поэтому приходят в негодность. Как же заменить стояк правильно и быстро?

Причины замены чугунного стояка

Как уже говорилось, чугунные канализационные стояки остались в старых домах. А во время их строительства еще не учитывались некоторые особенности. Так, от трубы не требовалось плотного примыкания к стене, коллектор располагался не как удобно, а как получилось. Уровень отверстия слива также был недостаточно низким. Исходя из этих факторов, вырисовываются две весомых причины замены старого стояка. Во-первых, это позволит более компактно разместить коммуникации, что увеличит свободное пространство туалета, где в большинстве случаев стояк и располагается. Во-вторых, можно сделать более надежную канализационную систему, чтобы в случае забивки предусмотреть варианты ее прочистки. Это позволит сохранить дорогой ремонт при аварийной ситуации.

Подготовка

Как правило, процесс замены канализации может сильно затянуться, например, из-за распорок, которые закрепляют стояк. И чем дом старее, тем количество задержек больше. Кроме того, могут возникнуть неприятные ситуации, когда соседи воспользуются канализацией, поэтому работы нужно проводить, когда в доме находится наименьшее количество жильцов, то есть в будний день. Кроме того, необходимо заранее сообщить всем соседям сверху о предстоящей замене трубы.

Помешать оперативному проведению работы может нестандартный размер канализационной трубы. По внешнему виду и замеру она может быть стандартной, но после снятия слоя краски могут возникнуть неплотности в соединениях с переходами. Так что поправку на краску также нужно учитывать.

Демонтаж

Самое трудное в демонтаже – удалить кусок трубы так, чтобы в дальнейшем провести разгерметизацию раструбов возле заменяемого участка. Следует отметить, что эта работа очень пыльная, поэтому при ее выполнении нужно плотно закрыть дверь санузла и проложить все дверные зазоры мокрой материей. В качестве защиты лица нужно использовать специальный щиток, так как чугун может крошиться и нанести увечье. Также не повредит респиратор или несколько «лепестков».

Способы демонтажа зависят от диаметра отрезных кругов. При их размерах 125 и 180 миллиметров трубу нужно надрезать на полдиаметра напротив груди и на полметра выше первого надреза. Труба распускается вертикально двумя надрезами. В результате должно получиться своеобразное окно. Диск диаметром 230 миллиметров позволяет распилить трубу насквозь. Однако следует помнить, что использовать большой круг на маленькой шлифмашинке недопустимо категорически. Такой круг разлетится на куски.

Замену стояка лучше проводить, объединившись с верхними и нижними соседями. Это позволит в дальнейшем сохранить отделку в туалете, если они вдруг тоже решатся на демонтаж своего участка трубы. Тут уж главное договориться. В большинстве случаев получается так, что у верхнего жильца происходит только замена крестовины, а у нижнего – труба, доходящая до коллектора. Тогда наверху следует отодвинуть унитаз, выбить цемент из раструбов и распаковать коллектор.

Монтаж пластикового стояка

В ситуации, когда снизу и сверху имеется пластиковая арматура для присоединения, все предельно ясно. А вот стыковка с чугуном имеет свои особенности. Для соединения вверху с трубой стандартного диаметра нужно очистить ее от краски и надеть на нее снизу раструб. Для этого не обязательно идти к соседям. Стыковку можно произвести на своей части стояка.

На нижней части нужно распаковать и демонтировать крестовину своего санузла. При этом раструб желательно оставить невредимым. Если на нижнем участке раструба нет и переход будет на прямую трубу, следует использовать переходник на меньший диаметр. Разворачивать раструб полимерной трубы вниз не рекомендуется. В дальнейшем здесь возникнет протекание.

Пластиковая труба устанавливается в нижний раструб. При этом она подрезается так, чтобы фасон выходил на уровне пола туалета. В случае, когда сливной сифон врезается в пол, труба подрезается ниже уровня пола.

На верхнем участке все происходит так же. У верхнего соседа устанавливается крестовина и с помощью компенсаторов запаковываются отводы. Снизу же подгоняется труба. Ее конец должен располагаться выше, чем раструб, примерно на четырнадцать сантиметров. Финишная стыковка происходит с помощью компенсатора в виде удлиненного раструба и отрезка канализационной трубы. Компенсатор нужно надеть на трубу и плотно состыковать его с раструбом верхнего коллектора.

Заключительным этапом работы является фиксация стояка. Затем можно приступать к монтажу остальной разводки и унитаза.